据说爱生活的人们都关注了“一只牛油果”哦
正可谓：
秋风起，蟹黄肥。
吃蟹，也一直在文人的作品里充满了雅兴，人们把食蟹、饮酒、赏菊作为金秋时节的惬意之事。《晋书 ·华卓传》有云：“得酒满百斛船，四时甘味置两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”诗仙李白，也曾陶醉在蟹的美味中，有《月下独酌》为证：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台。素以好吃自居的东坡居士、陆游、袁枚等人留下的关于蟹的诗文也不在少数。”
回过头来看，文学作品里吃蟹多少都有些被夸大其词，反而变成了一种过度表演和华而不实的形式，不过也可以推断，蟹太美味，美味到激发了大文豪们这么多的创造力。
最开始对吃蟹有了深刻认识还是通过丰子恺《忆儿时》里面的片段：“有一件不能忘却的事，是父亲的中秋赏月，而赏月之乐的中心，在于吃蟹。我的父亲中了举人之后，科举就废，他无事在家，每天吃酒，看书。他不要吃羊、牛、猪肉，而喜欢吃鱼、虾之类。而对于蟹，尤其喜欢。自七八月起直到冬天，父亲平日的晚酌规定吃一只蟹，一碗隔壁豆腐店里买来的开锅热豆腐干。他的晚酌，时间总在黄昏。八仙桌上一盏洋油灯，一把紫砂酒壶，一只盛热豆腐干的碎瓷盖碗，一把水烟筒，一本书，桌子角上一只端坐的老猫，我脑中这印象非常深刻，到现在还可以清楚地浮现出来。”特别有画面感的描述，读者好似一个旁观者在一旁一边静静观看，一边吞咽口水。
跟其他的食物不同，吃蟹的讲究和细节也最多，如果不是味道太鲜美，恐怕没有人愿意费这么大功夫寻找这么一点点食物。美味的珍贵之处就在于稀有，十月的大闸蟹，吸收了整整一个夏天的阳光，壳上分泌的油脂就浸入蟹的身体，孕育出公蟹的蟹膏与母蟹的蟹黄，是蟹的精华部分。漫漫吮吸，要记得激活所有的味蕾去感受，才能体会到这种极致的美味。
吃蟹最忌讳着急，每一个部位的味道都各有千秋，除了蟹膏蟹黄，蟹钳肉应该是整只大闸蟹身上最奇妙的部位，它不像蟹黄蟹膏或香而有劲，或绵密细腻，也不像蟹身肉如丝如片，绵密而软实，并带有些许土腥气。因为活动得多，蟹钳肉更有弹性、没有腥气，同时肉质也显得极为细腻而富有鲜甜感。鲜嫩的蟹钳肉蘸上撒了姜末的醋汁，细细软软的肉配合着微微的酸味，一点点入口，即有一种“舍我其谁”的满足感。
要真讲究起来，吃蟹还有专门的“蟹八件”工具，能将蟹的每一部分肉完整分离出来。考虑到自己没那个耐心，也没有置办。通常来说，直接上手，开始分解各个部位，八条腿，蟹钳子，再然后掀开蟹背，就看到澄亮金黄的蟹黄，一步一步品过来，越来越接近重点，整个人的口味渐进得到满足，也难怪自古文人墨客要吟诗作画表达下情感来。
梁实秋的《雅舍谈吃》来来回回翻了好几遍，讲到蟹时也赤裸裸地称赞，“蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗”。吃蟹，不是雅士的专利，但吃蟹，还真得带着些许雅兴，否则囫囵吞枣有点暴殄天物。美食如美酒，细细品来，才能领略其间的多层风味，对得起舌尖，更对得起食物。
